Где провести очередной отпуск, у нас сомнений не было – конечно же, на яхте в Турции. А вот детей с собой брать?.. Интересно ли им будет? Безопасно ли? А нам не обременительно?
После долгих сомнений решили: едем все!
Путь к яхте
…Но сначала был самолёт. Компании Wizz Air, очень вовремя освоившей линию Киев-Анталия. Новенький (и года не летает) Airbus-320, внимательные стюардессы, чай-кофе-соки-воды – пожалуйста. Не кормят? Так и в «Austrian Airlines» не кормят. Но за 700 долларов, которых хватило для «транспортировки» моей семьи (5 человек, однако), «австрийцы» (да и большинство других) провезли бы максимум двоих – есть разница?!
Конечно, были и нюансы, главный из которых – расписание полётов. Взлёт в полпятого утра означал, что с двух ночи нужно быть на ногах – как тут с детьми от 3 до 7?! Готовились к переноске спящих тел… Но всё оказалось проще: сама перспектива полёта на самолёте (первый раз в их жизни!) придала ребятне такой заряд бодрости, что если кто в дороге и спал, то не они. В полёте очень кстати оказалась большая пачка печенья – с чаем «пошла» как полноценный завтрак.
От Анталии до Фетийского залива – больше 4-х часов езды. Команда Андрея Луценко («Фарватер» №4/2009) воспользовалась трансфером, предложенным мариной Фетие: 215 euro (кстати, сразу о местных деньгах: 1 euro = 2,1 турецких лиры или ТЛ) за микроавтобус с водителем. Володя из нашего экипажа (он приехал позже) «обкатал» другой путь: городской автобус до Анталии (45 минут стоили 1,5 ТЛ) + междугородний (до Фетие – 3 часа 45 минут и 18 ТЛ). Доволен: автобус комфортный, с кондиционером, в цену билета входит даже мороженое (в салоне раздавали!). Самый дешёвый вариант, расписание есть в Интернете, билеты – не проблема.
Мы же (6 взрослых и 4 детей) воспользовались местным автопрокатом – в аэропорту уже поджидал микроавтобус, заранее заказанный (снова-таки, через И-нет) в Фетие. Ну, не Западная Европа, конечно – развитых сетей проката в Турции нет, все компании – местные, поэтому пришлось дополнительно оплачивать трансфер машины в аэропорт. Итого доставка в Фетие обошлась 132 евро + 90 ТЛ (заправка) на компанию. Приёмка машины заняла 15 минут, «на коленке» заполнены документы, в качестве гарантии «срисована» кредитная карточка – езжайте.
Дорога – через холмы, с серпантинами. Вот тут и сказался недосып: дети выключились сразу, взрослые – чуть погодя, водителю Саше не позавидуешь. Многократно останавливались проветриться, размяться и перекусить.
Впрочем, эта дорога стала последним «напрягом» за день, ибо мы ехали в гостиницу. Чтобы пару дней перед яхтой дать детям отоспаться, освоиться и привыкнуть к местной жаре. Забегая наперёд – правильно сделали. И скромный Club Turkuaz Garden на окраине Фетие для подобных целей очень даже рекомендую: море зелени, симпатичный бассейн с «лягушатником» (для малышни – самое то), площадки для футбола и большого тенниса (эх, напарника бы…), в меру разнообразное меню.
Суббота – международный день приёмки яхт в чартер. Естественно, и наша команда (уже в полном сборе) собралась на набережной Гёчека, у офиса PUPA-Yachting.
Круиз: день первый
С чего начинается чартер? Правильно — с закупки продовольствия. После продолжительных дебатов был составлен список, с коим и двинулись… на базарчик, где фрукты и овощи, выложенные аппетитными горками, так и просились в корзинки. Обходительные продавцы источали радушие, в качестве бонуса предлагали доставку до яхты и даже (супербонус) торжественно вручили горшок с каким-то кустиком – ну как тут откажешь?! Уже на яхте Шура озадаченно морщил лоб – не дороговато ли получилось? А позже в супермаркете «Тансаш» (где разнообразнее и дешевле) мы молча переглядывались – и чего сюда сразу не пошли?! (Запомним: на базарчик – только за свежими фруктами, уже после основной «затарки» в супермаркете). Кстати, «кустики» красовались на многих отходящих яхтах – «знак простачка», как выразился Шура.
Тем временем я принимал яхту – у PUPA это процедура отработанная и не напрягающая (как вспомню 2-часовую приёмку однажды в Греции…). Улыбчивый Мурат выдал документы, растолковал особенности. Из неприятного: хотя на яхте 4 гальюна, только два из них оборудованы сточными баками, а остальными можно пользоваться лишь в открытом море. Честно говоря, теряется весь кайф отдельных санузлов при каждой каюте: на стоянках «правый борт» ходил в гости к «левому».
Второе: на нашу яхту не хватило англоязычной лоции – остались только немецкие. Ну да у меня в ноутбуке (он всегда со мной) фотокопия англоязычной есть. Надёжнее всего запастись лоцийными знаниями загодя.
И самая большая нестыковка касалась носовой каюты («форпик» по-морскому). На Beneteau 50 (в своё время – флагмане и гордости французской верфи) она бывает в исполнениях: «с гальюном» и «без», с одной койкой или двумя – исходя из того, нужна ли наёмная команда и какая именно. А бывает, что это помещение оставляют совершенно свободным – для кранцев, надувной лодки и пр. Так вот: если на плане яхты обозначен отдельный форпик – всегда выясните, что он собой представляет на вашем конкретном судне. Я вот не удосужился, в результате чего поселившийся там Володя был вынужден ходить в гальюн через всю лодку.
Словом, ещё на этапе выбора яхты не стесняйтеь напрягать чартерную компанию вопросами, уточняя подробности – любая мелочь может сильно смазать впечатления от всего путешествия.
Но настрой нашей команды был фантастический – только мы с Аней ранее были в чартере, а кроме меня лишь Володя умел обходиться с парусником. Остальные – в ожидании совершенно нового в их жизни ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
Шесть дней – это совсем немного. Так не теряем же времени: загрузились – и полным ходом из марины! Не мудрствуя лукаво, на ближайшие необжитые острова – Яссиджа (N36 42.616 E28 56.027. Тут и далее — координаты примерные, сняты с программы предварительной прокладки, а не по факту). Отрабатываем первую постановку на якорь и – ужин практически при свечах (кстати, романтики, запаситесь ими!).
День второй
Впрочем, необжитость островов Яссиджа условная, там даже ресторанчик есть, а уж яхт и гюлетов что днём, что ночью – тьма. Ну да, уютная гавань, хороший пляжик, близко к Гёчеку – «свято место пусто не бывает». Всё это мы детально рассмотрели утром, когда организовали с малышнёй разведку (на динги под мотором – вокруг острова, с высадками в интересных местах). А заодно дали остальным отоспаться, увезя подальше неизбежный детский шум-гам.
Посвежевший народ требует героики – паруса ставить! Замечательное место для первичного «оморячивания» – южнее цепочки островов Яссиджа-Терсане-Домуз: простор, открытый волнам и ветрам, но если кому-то стало не в радость – укрытие рядом. У нас длинные галсы лавировки всем оказались за счастье, потому шли с креном несколько часов и остановились аж в Ragged Bay (N36 38.142 E28 53.361) – одном из заливчиков полуострова Капитдаг. И – в воду, освежиться. Дети, конечно, на пляжик с мелкой галькой – хлюпаться и искать «сокровища» (не забыть их обуть в мягкую обувь с резиновой подошвой!). Забегая наперёд – идеальный режим дня с детьми: два недлинных перехода, с остановками у пляжиков (как минимум – просто на якорь), чтобы нормально обедать и часто менять для молодёжи обстановку (от однообразия они ноют и капризничают).
Лезу на холм – посмотреть, что «там» и как оттуда выглядит «здесь». Нечто вроде смотровой площадки (с национальным флагом, кстати – турки в этом плане молодцы) при ближнем рассмотрении оказывается помостом для сушки сена, а рядом – домик аборигенов. На вид – просто лачуга, грозящая развалиться, такие здесь попадаются. Даже непонятно, то ли их обитатели столь неприхотливы к жилищу, то ли настолько бедные…
А пройти чуть глубже в лес и выходишь к другому заливу – Капи Крик (N36 38.500 E28 53.600), который глубоко врезался в противоположный берег полуострова Капитдаг (именно в этом месте – его узкое «горло»). Очень уютный, с глубокими подходами, замечательными видами, длинным мостиком и рестораном, залив всегда полон самых разных плавсредств. Мы зашли туда яхтой после обеда, пофоткали и пощелкали языками, но решили не становиться – ну очень людно, прямо мини-марина (лоция утверждает, что на берегу – душ, 220 В, туалет).
Идём в уже знакомый (нам с Аней) Руин бэй (N36 38.512 E28 51.453), к тем самым развалинам «хамама Клеопатры». Тоже популярное место, где в одиночку стоят, наверное, только в межсезонье. А мы швартуемся борт о борт с гюлетом, на котором громогласничают поляки. Шумный народ, как и большинство славян (кто хочет тишины на стоянке – избегайте), любят на борту караоке затевать. Другой пикантный момент – запахи от барбекюшницы, укреплённой прямо на носу гюлета. Дети тут же хором затребовали шашлык, да и взрослые, не сговариваясь, решили завтра ночевать у ресторана.
День третий
Утро началось привычно: я увёл рано вскочивших (ну и жаворонки!) детей подальше от «сонной» яхты – к развалинам «хамама». Род Хейнкель (составитель самой популярной у чартерников лоции) с британским юмором замечает: в этих краях столько всего связывают с именем Клеопатры, что для объезда многочисленных владений царице нужен был как минимум быстроходный катер. И вообще, мол, в те времена строили иначе и не здесь. Но правда в том, что место идиллическое, на высоком берегу – сосны, а по развалинам очень любопытно просто побродить (именно вброд: при землетрясении постройка опустилась под воду).
После завтрака снялись и пошли вдоль северного берега, «засовывая нос» в каждый залив, «принюхиваясь» к ресторанам (как минимум, чтобы сравнить обнаруженное с описанием в лоции). Бухта Сарсала: небольшой мостик, на котором уже готов принять швартовы посланец с ресторана. Но электропитания и воды здесь нет. Аналогично – в бухте Бедри Рахми (сами рестораны, как вы понимаете, остались «неопробованными»). На обед уходим в уже знакомую (по прошлому году) бухту острова Терсане (N36 40.517 E28 54.878).
Кстати, трудно поверить, что относительно недавно эти бухты и острова были почти пустынны. Но синхронно с расцветом яхтинга и гюлет-маршрутов здесь как грибы выросли ресторанчики – бизнес делает бизнес. Один из них (для точности – кафе) – в бухте Терсане. Привычный деревянный мостик (к нему даже крупные суда швартуются), ряд столиков под навесом, незамысловатое меню (универсальные блюда «фиш», «чикен» или «лэмб» – с одинаковыми картошкой и салатом подадут, соответственно, жареную рыбу, курицу или ягнёнка). На побережье везде так, разница только в свежести продуктов (кто возит из супермаркетов, а кто и сам рыбу ловит).
Как обычно, в бухте – тьма самых разных судов, включая моторные баркасы «туров одного дня». Понятно: вода тёплая и прозрачная, купаться – сам Бог велел. Впрочем, хоть стоянка и плотная, а на швартовках иные «чайники» творят чудеса, обстановка доброжелательная, чартерники друг другу помогают – почти идиллия. Дети облазили побережье, нашли выбеленное морем деревянное весло («це на яхті пригодиться!») и гордились до вечера. А ещё им сын хозяина кафешки поймал пару крабиков – турки действительно гостеприимные (причём, в кафе мы не «обслуживались», просто мимо проходили).
Ближе к вечеру подняли якорь и ушли в бухту Сигал («чайка» по-английски), в рекомендованный одним из капитаном ресторанчик (N36 38.100 E28 52.800). Гюлеты сюда не заходят, яхты тоже не создают сутолоки – тишина и покой. К покосившемуся (явно ремонта просит) деревянному мостику кроме нас пришвартована только новенькая Salina 48 (мои заглядывались – вот бы в следующий раз такой катамаран чартернуть!) – тоже на ужин. А где, собственно, ресторанчик? На берегу – нечто типа сарая, возле которого женщина крошит салат. Хозяин приволок пару старых деревянных столов, приставил пластиковые стулья – садитесь, пожалуйста. Меню нет – всё обсуждается «на пальцах», тем более, что выбор весьма скуден (впрочем, как и везде). Освещение — газовый фонарь (электроэнергии нет, а генератор сломался) — досталось только команде с катамарана (мы себе приспосабливали принесённые с яхты светодиодные плафоны). И вообще: тех, кто в ресторан ходит ещё и за эстетическим кайфом (блестящие приборы, белоснежная скатерть и пр.), здесь ждёт культурный шок (мне мои дамы поставили на вид: мол, «последний раз, хотим эстетики»).
Но! Рыба здесь действительно свежайшая – её ловит и привозит брат хозяина ресторана. Сам хозяин предельно честен: «Креветки не рекомендую – мы их в магазине закупаем, свежесть относительная…». Готовят просто, но хорошо. Кто любит рыбу – возьмите эту точку «на карандаш» (только английские наименования рыбы нужно знать, чтобы заказывать конкретно). Капитан катамарана в доверительной беседе сказал, что приходит в бухту Сигал ежегодно – мало народу, чудная природа и всегда свежая рыба.
День четвёртый
По плану – выход в открытое море! На самом деле всего лишь пересечение Фетийского залива, но качка действительно должна быть «настоящая» (в Скопеа Лимани, прикрытой островами и полуостровом, условия совсем как на реке, практически без волны).
Погода «ленивая» – ветер слабенький и волна соответствующая, паруса хоть и стоят, но двигатель не выключаем (чтобы идти, а не «ползти»). Но настроение у всех боевое: экипаж периодически купается (на шнурке за кормой – чисто яхтенный кайф!) и передаёт друг другу бинокль, разглядывая величественный пейзаж. Действительно, крутые и достаточно высокие (отдельные пики – выше 3 км) горы притягивают взгляд, ими любуешься. Когда-то тут жили ликийцы – народ дикий, независимый и воинственный. Об их небанальности говорят хотя бы гробницы, выбитые в скалах (чем знатнее умерший – тем ближе к солнцу полагалось хоронить). А вот что свидетельствует Геродот: «Последний король Лидии Крез (тот самый, богатый – Авт.) пришёл покорять Ликию с войском, численно на порядок превышавшим защищавшихся. На поле у Ксантоса ликийцы бились как львы, но были подавлены количеством. И тогда они отступили в крепость и не стали ждать её осады: закрыли женщин, детей и рабов в цитадели и сами сожгли её дотла – чтобы победитель не смог надругаться. А после вышли с решимостью обречённых и все до единого пали в битве». 500 лет спустя, когда сюда пришёл Брут с громадной армией, всё повторилось: перед решающей битвой ликийцы сами сожгли всех не-воинов… Плутарх писал, что Брут не смог бесстрастно наблюдать массовый суицид и рыдал, не стесняясь.
Считается, что ликийцы – изгнанники из Крита. А назвали их так по имени Ликуса, также изгнанного (только из Афин) сына царя Пандиона. Гомер в «Илиаде» приводит первые свидетельства храбрости здешних воинов, которые были в рядах защитников Трои. Египтяне также упоминали воинственных ликийцев, которые во все времена любили промышлять пиратством. Земли многократно переходили из рук в руки, а пираты оставались. И окончательно расправился с этим явлением только английский Королевский флот аж в 19-м столетии.
…Журчание воды под форштевнем яхты завораживает. Чего проще: положить на самый нос матрац и, удобно улёгшись, смотреть, как нос режет волну. У нас этим «шоу» долго наслаждались и взрослые, и дети. Кто не пробовал – очень рекомендую.
Остановились в разведанной Андреем Луценко точке (N36 33.182 E29 01.983) у двух пещер в скальном берегу. Удивительна природа: трудно поверить, что пещеры нерукотворные и просто выбиты прибоем — гладкие стены и свод, правильная округлая форма входа. Конечно же, мы организовали туда экскурсии на лодочке – море впечатлений. А потом долго резвились на пляже с чёрным песком и гладкими камнями. «Оце хамам», — изрёк Шура, разлёгшись на самом большом (действительно, солнце их нагревает так, что впору радикулит лечить).
А к вечеру обогнули полуостров и заякорились на ночёвку с тыльной стороны острова Гемилер (N36 33.271 E29 04.294) – одного из «знаковых» для туристов мест.
(Продолжение – в следующем номере.)
