Авторизация
В продаже - № 3(78) 2017
Тест-драйв
>

 

 

 

Поиск по журналу
Настройки поиска:
в номере:
по рубрике:
тема:
статьи автора:
Из Бодрума в Мармарис, или «One way ticket»
Тема: ------; Автор: Парфенюк Богдан; Страница в журнале: 80;

(Окончание. Начало — в №5/2010)

Самая красивая гавань
Из Датчи вышли чуть не с рассветом — как-то внезапно поняли, что послезавтра уже лодку сдавать, а ещё столько увидеть хочется... Слева по траверзу остались укромные бухточки (Ciftlik N36° 42.959 E28° 14.361, Kurukabuku N36° 45.160 E27° 54.451... ), которые на «предварительной прокладке» были помечены, как «здесь можно стать на обед и купание» (судя по гюлетам в каждой, точки небезынтересные). Но мы торопимся. Наша цель — Бенджик, «самая красивая гавань в регионе» (с какого-то сайта).
И таки да, место (N36 46.454 E28 02.391) отличное: глубоко врезавшийся в сушу залив с бухтами, полупресная вода (река впадает) и хвойные деревья по берегам. Тихо, спокойно, цикады стрекочут – благодать! Именно поэтому суден здесь тоже хватает – яхты, гюлеты, большие и малые катера...
Буквально в километре к северу – бухта залива Гокова, туда рекомендуют ходить вечером, любоваться закатом. Увы, не судьба – после размеренного завтрака и обильного купания "вираем" якорь.
Кстати, этот перешеек турки называют "Баликасиран" – в переводе "рыба перепрыгнет". Действительно, это самое узкое место Дорийского полуострова и единственный "земной" путь в древний Книдос. В VI веке до н.э. над жителями города нависла нешуточная угроза – подходила армада персов. Книдцы решили прорыть здесь канал и превратить полуостров в остров. Скальный грунт сильно замедлял работы, а один из обвалов породы покалечил землекопа. Мнительные греки обратились в Дельфы: мол, копать или не копать? Оракул изрёк: «Если Зевс захочет, чтобы Книдос был на острове, – сам сделает!». Стройку радостно бросили и пришедшие персы не встретили сопротивления на пути в Книдос... В общем, дельфийцев слушай, а сам копай…
Остров Дишлидже ("зубатый") на выходе из гавани и впрямь зубы дракона (точнее, нижнюю челюсть) напоминает. Говорят, там множество тропинок в пещеры и разные укромные места... Словом, остров романтиков и влюблённых. Судя по обилию заякоренных тут гюлет, и тех, и других в Турции валом.

Ленивый переход
Пересекаем залив Хисароню. Влево стараюсь не смотреть – на душе грустно: где-то там остались неизведанные Кечи Буку (из "нафильтрованных" разведданных: «холмы с сосновыми лесами, водопад в деревне Баир, руины Байбассоса, прогулки по отмели посреди залива, Марти-марина...») и Селимие («старый маяк, руины монастыря и греческого театра, в ресторане – долма из цветков кабачка...»). Эх, как жаль потерянного в Датче дня!.. Впрочем, может оно и к лучшему – будет стимул вернуться.
Слева по борту – остров Камерие, сохранивший останки старой греческой церкви и монастыря. Причём не руины, как сплошь вокруг – люди здесь жили ещё в начале 20 века (сбежали от турков в смутные годы). Кому интересно – ищите с южной стороны острова. Мы прошли мимо, памятуя Пруткова: «нельзя объять необъятное».
Синхронно урча двигателями (ветер слабый, да ещё в лоб...), Axana и Kaan шли между островами и материком на юго-запад, а их команды разбросали телеса по палубам и просто наслаждались ничегонеделанием, иной раз лениво справляясь – а что в том или этом заливчике? Самый неленивый доставал фолиант Хейкеля и зачитывал: «Коджабахче (N36 42.29 E28 00.64), хорошее убежище для ветров не с севера, есть ресторан с причалом и бридели для свободной стоянки...» или «Дирсек (N36 41.1 E27 58.75), глубокий залив с двумя якорными стоянками у пляжиков и рестораном с мостиком для швартовки, можно забункероваться пресной водой»...
Наша следующая цель – остров Кисели (N36 40.239 E28 02.535), где, по данным всезнающего И-нета, нам предстояло увидеть «много старых домов и церковь». По факту – да, руины видны издали, но также видно, что это лишь остатки фундаментов и ничего больше. А коллеги с Calle, пришедшие сюда раньше, окончательно остудили наш исследовательский пыл: по их словам, остров густо зарос таким колючим кустарником, что до руин нужно пробираться в кирзачах и брезентухе, иначе и сам исцарапаешься, и одежду испортишь.
Но местность – чудо: между островами уютно стоять, замечательная прозрачная водичка и никаких дискотек на берегу (из "озвучки" – только цикады). Правда, и яхт с гюлетами здесь полно, но каждый себе тихонечко стоит, другим не мешает. Для ночёвки – супер. Но сначала идём внутрь залива, к городу Бозбурун.
Кстати, Боз- ("серый") и Кара- ("чёрный") – пожалуй, самые популярные на турецком побережье определения мысов ("бурунов"). Как и Кизил ("красный") – очень распространённое название здешних островов...
Залив оказался очень обжитым: по берегу сплошь домики, гостиницы, ресторанчики (некоторые – с собственными пирсами), даже пару судоверфей видели. Наконец, сам Бозбурун – небольшой уютный городок с магазинами, ресторанами и мечетью (а как же!). В марине никакой толкотни, яхты стоят свободно – ощущается, что место "на отшибе". Для 50-футовика ночёвка обошлась бы в 35 лир, включая воду и электроэнергию – вполне лояльно. Здесь можно сделать "дозаправку" продуктами. Только не вздумайте в глубине залива стравить за борт любые нечистоты (гальюн, в частности) – Бозбурун славен жёсткой экологической службой, нещадно штрафующей за такие проделки.

День приключений
Ночуем на якоре у высокого острова Кизил, на который забросили длинный кормовой конец. А проснулся я с ощущением, что за этот конец кто-то дёргает. Так и есть – козы! Трутся о натянутый трос спинами. Их на берегу целая отара, причудливо меченая (разных хозяев, как оказалось). Понятно, что наши юнгаши (и не только) погребли на берег "знакомиться", что, впрочем, толком не получилось – животные полудикие и пугливые.
Пока мы расслабленно завтракаем (дневной переход сегодня не слишком длинный), поднялся ветер, ощутимо задувает в левый борт, с каждым порывом всё сильнее натягивая концы. И именно в момент, когда сытая и довольная команда озадачилась "а не отойти ли нам?", береговой конец вдруг сам отдался. Соскользнул с камня, за который был заведен. Видать, козы его поддели. "Звоночек" тревожный (а если бы ночью?!), в следующий раз и такую возможность нужно учитывать…
С попутняком полетели (дует сегодня!) к южной оконечности острова. Кстати, огибать его с севера лоция советует лишь в тихую погоду: в самом узком месте глубины порядка 3 м и прозрачность воды такая, что редкий судоводитель не напряжётся. А на взрослой волне можно и килем о дно... Словом, если засвистело – обходите с юга.
У нас сегодня и засвистело, и закачало: 17-тонная Axana иной раз ухает с гребня даже не носом – днищем! Одного стакселя достаточно (а он на Cyclades 50 не очень большой), чтобы всерьёз лодку закренить. Веселуха!
Неподалёку лавируется зарифленная Calle – для неё волна ещё значимее. На каждом гребне яхта красиво прыгает, а тузик на буксире высоко задирает нос. И в один прекрасный момент надувнушка (с мотором на транце) вдруг переворачивается и... отрывается! Оказалось, что кольца для буксира на ней пластиковые (!), от резкого рывка они просто порвались. И поплыла лодочка вверх днищем, с нелепо торчащим вверх сапогом мотора...
Ребята с Calle делают героические попытки спасти имущество, но непросто это – ухватить прыгающую лодку со стороны днища не за что, а стандартные отпорные крюки – тоже пластмассовые, не для "силовой" работы. Да и затаскивать на Dehler 35 малочисленному экипажу – задачка ещё та. Гораздо легче было поднять тузик на борт при отходе, как, собственно, и рекомендуют (настоятельно!) чартерные компании. Век живи – век учись!
Нам было гораздо проще поймать "заблудшую" динги – и яхта больше (спокойнее себя ведёт), и транец открытый (хватать удобнее). Шура веско: «С каждым днём дары моря всё жирнее». Точно: в предыдущие дни ловили исключительно детские надувные матрацы...
Огибаем очередной Кизил (на этот раз мыс – "бурну") и уваливаемся на галфвинд – лодка побежала резвее. Наши юнги сидят на корме, свесив ноги. Насупились – до воды не достают. «Тату, пора ставити грот», – это старший умничает. Поставили. Скорость ещё выросла, корма просела, теперь процесс пошёл – "парить ноги" называется. Дима доволен: «Я ж казав, треба грот!»
А в кокпите борьба за скорость. Прибор показывает 8, затем 9 узлов... Азарт бьёт ключом – хотим десятку! Тюннинг парусов, чуть привелись... Ну же! И в один момент увлечённо рулящая Наташа увидела таки магическую цифру на дисплее!
Зашли полюбоваться Серче Лимани (N36 34.704 E28 02.792). Узкий вход, который трудно различить издали, скрывает длинный красивый залив, оконтуренный высокими скалами. В глубине – ряд красных буйков: владелец местного ресторана, к которому яхтой не сунешься (мелко очень), наставил "мёртвых" якорей и возит к себе клиентов лодкой. А вон, кстати, и зазывала – турок в моторке, активно машущий нам буйком. Мол, давай сюда, здесь не дует, а в Бузуке будет реальная "бука". Увидел, что уходим, такую пантомиму изобразил, что подумалось: ему бы, такому выразительному, в театр – успех гарантирован!

В окружении истории
Входим в Bozuk Buku (N36 34.095 E28 01.169). Вот на этих склонах и был древний городок Лорима. Чего только не видел этот залив!.. Ведь всего в 15 милях – Родос, ключевой пост на пути из Египта (а также Кипра и Финикии) в Грецию и Рим, перевалочная база для мощного потока зерна и вина для Империи. Развитые ремёсла и сильный флот обеспечивали острову независимость и возможнось устанавливать налоги в морской торговле. А в войнах Родос примыкал к Египту – могло ли Риму всё это нравиться?! Словом, когда Деметриус (сын генерала армии Александра Македонского) собрал сильный флот для вторжения на строптивый остров, "базой" ему послужил именно Лорима – удобный и хорошо защищённый залив.
Деметриус потерпел поражение, и именно во славу победы родосцы соорудили знаменитый Колосс – одно из чудес света. Но и стратегическое значение залива оценили – построили в Лорима хорошо укреплённый и дорогостоящий форт, дабы отсечь врагам столь удобный плацдарм для атак. Но это не уберегло остров: римский флот Кассиуса перед завоеванием Родоса концентрировал силы снова-таки в удобном заливе...
Потом было арабское вторжение, побережье стало безлюдным. Но когда Родос "возродился из пепла" уже в качестве базы ордена крестоносцев, Лорима снова понадобился как вооружённый форпост – крепость восстановили и усилили. И чтобы её покорить, огромному войску турок пришлось заплатить очень дорого...
По каким же историческим местам мы яхтим?! Подумать страшно... Но сейчас здесь не осталось и намёка на былые кровопролития: у подножья холма с останками форта ошвартованы две красивые супер-яхты, да и у других ресторанов бухты (4 пункта со швартовочными мостиками) кипит мирная туристическая жизнь. Идём вглубь залива, к самому дальнему. На подходе – снова зазывала (тут так принято), причём от его лодки пришлось уворачиваться, ибо в порыве гостеприимства лез прямо под форштевень. Благо, мотор у него заглох, и мы спокойно развернулись перед заходом "на посадку". Но вот услужливый турок уже на мостике и, приняв конец, принялся продевать его совершенно не в тот рым. Нас тут же навалило на соседа, а я "погнал" на незадачливного помощника так импульсивно, что даже моя команда слегка опешила. Надо отдать ему должное: «Извините, мы в яхтинге не понимаем, только учимся» (оно и видно: перед этим ещё Kaan-у муринг под винт запустил...). Я, понятно, тоже расшаркался: мол, погорячился, не обессудь... В итоге обнимались, как лепшие друзья. Встречающий – один из двух братьев, владельцев ресторана. Всю зиму они трудились над сооружением длинного мостика (год назад яхты могли только на рейде стоять) – теперь здесь удобно. И кухня понравилась: шведский стол салатов и закусок, вкусные блюда, приемлемые цены – словом, сюда бы я вернулся. (Кстати: теперь турки 10% чаевых просто в счёт включают – сверху не давайте).

Мы вернёмся!
Ночью в снастях свистело так, что долго не мог заснуть. Да и соседи-немцы громко галдели...
Ветер работал "в поте лица" и утром. Для нас – в бакштаг. И так захотелось продолжения вчерашних полётов, что даже отошли под парусом, не включая мотор, чем вызвали у оставшихся соседей немое удивление.
Снова стабильных 9 узлов, но – уже без грота! Глухо зарифленная Calle с трудом управлялась на порывах, а 50-футовый Kaan "ловил" брочинги под одной "подмотанной" генуей!! Шурик ещё долго удивлялся: «Сам бы не поверил, если бы кто сказал!» Но стоило миновать остров Кизилиада, "дуло" почти исчезло – мы подняли грот, а на траверзе Чифтлика даже запустили двигатель.
На обед зашли в давно знакомую Кадыргу (N36 43.972 E28 17.854). Ох и толкотня тут сегодня!.. Причём, наибольшие неудобства создавали лодки, просто ставшие на якорь посреди залива: с высоких холмов срываются порывы разных направлений, суда болтаются по всей гавани, иной раз перекрещивая другие якорь-цепи. Прояви же вежливость к коллегам – заведи конец на берег! Так нет…
И снова Мармарис, уже почти родной. Как всегда, ненапрягающая сдача лодок, вечерние похождения в городе, подарки и сувениры домашним... Словом, после швартовки в марине жизнь стала стандартно-туристической и посему грустно – самое интересное уже позади.
Впрочем, так ли это? Ещё и не Новый год, а уже пятеро из моих друзей заявили: «Следующим летом – обязательно!» Кто собирается уже с женой и детьми, кто "завербовал" друзей – компания растёт. Не исключено, что в следующем году буду писать про похождения флотилии из 5-7 яхт... Но на каждой из них непременно будет вымпел PUPA-Yachting: с ними комфортно.