Авторизация
В продаже - № 3(78) 2017
Тест-драйв
>

 

 

 

Поиск по журналу
Настройки поиска:
в номере:
по рубрике:
тема:
статьи автора:
Очарование каналов Голландии, или Aquanaut-чартер
Тема: Aquanaut; Автор: Парфенюк Богдан; Страница в журнале: 46;

(Окончание. Начало — в №№1-2/2011)
Итак, мы на борту взятого в чартер Aquanaut Privilege 1250 AK (см. «Фарватер» №6/2010). Позади Воркум с его колоритным фестивалем, соревнованием рыбаков и регатой Strontrace. А наш курс — на север, к дамбе, отделяющей озеро Эйсселмер от Ваттового моря.

Эйсселмер сильно напоминает озёрную часть Кременчугского водохранилища: широкое, относительно мелкое, с мутной водой. Ещё вчера сильный ветер развёл здесь короткую и злую волну, но сегодня от неё не осталось и следа — благо, не море с его инерционностью. Приятный ветерок, ласковое солнышко (это был единственный день без дождя!), мерно урчит дизель — словом, благодать. Расходимся с коммерческими и прогулочными судами — акватория оживлённая. Вот мимо проходит 3-мачтовый клипер-тьялк с уже привычными бортовыми шверцами внушительных размеров — красавец! Кстати, что любопытно: в мире лишь голландцы по сей день не отказываются от шверцевой схемы, придуманной ещё в XVIII веке (если не раньше). А сейчас эта схема, похоже, переживает ренессанс — посмотрите на «перья» яхт VOR или IMOCA: у них, как и у голландцев, «наветренный» шверц поднимают, а «подветренный» на кренах не выходит, подобно центральному, из воды и продолжает работать!..
Справа на траверзе остался Маккум – бывшая рыбацкая деревушка, ныне курортный городок с внушительной мариной, а ещё обширной инфраструктурой для кайтинга и виндсерфинга. Говорят, зелёный и уютный. Но проверить – не судьба, идём к шлюзам дамбы.
Её имя – Афслёйтдейк (голл. Afsluitdijk — «закрывающая дамба»). Насыпанное ещё в 30-х годах XX века, это 30-километровое сооружение по сей день защищает берега озера от морских приливов. Однажды (в 1953-м) оно уже уберегло польдеры от подлинной катастрофы.
Перед шлюзом – аванпорт, также до боли напоминающий днепровские. И светофоры перед камерой такие же. Связываться с диспетчером не пришлось: подождали, пока из шлюза вышло встречное судно, и – нам зелёный. Входим, швартуемся. Вот неожиданность: в камере нет привычных нам плавучих рымов, швартовы заводят за битенги в выемках стенки. И везде так. Просто перепады уровня здесь по нашим меркам "смешные" – где 0,5 м, где 1,5 м… Иной раз наполнение камеры просто незаметно! Ни тебе течений, ни пены у верхних ворот… Словом, для детей. Думаю, в шлюзе Днепрогэса у голландского капитана случился бы шок.
После шлюза пришлось пройти под мостом, высоты в неразведённом пролёте которого нам хватило. Но шли медленно и аккуратно – давил комплекс красного светофора над головой. Вроде и понятно, что он для тех, кому мост открывают, но всё же…
Честно скажу: моря опасались. На борту морской карты нет, а идти предстояло среди наносов ила и песка, которые то исчезают в прилив, то появляются в отлив. Это знаменитые ватты, ходить (пешком!) по которым (в отлив, конечно) считается у фризов (аборигенов Фрисландии) национальным видом спорта. Но увидеть ватты нам не пришлось: был прилив. А от шлюза до Харлингена ведёт фарватер, обставленный хорошо различимыми издали кромочными буями – словом, не так страшен оказался чёрт, как мы себе его малевали.
Харлинген – единственный морской порт во Фрисландии. Своим основанием он обязан монахам деревни Алменум: в 1157-м они построили монастырь, а затем, стремясь развить здесь торговлю, прорыли от него судоходные каналы – на запад, к морю. На берег каналы вышли у поместья знатного Харлинга. И именно здесь за несколько десятилетий вырос порт, настолько значимый, что уже в 1234-м получил статус города. А в 1644-м сюда перебралось фризское Адмиралтейство, многочисленные судовладельцы также именно отсюда оперировали перевозками в самые разные порты Северного (и не только) моря. В городе хватало судоверфей, мастерских керамики, здесь обжигали известь и обрабатывали соль. И хотя со временем Харлинген уступил индустриальную значимость Роттердаму с Амстердамом, как рыбный и торговый порт он важен по сей день.
В городе замечательная архитектура: центр, кажется, пропитан историей, здания XVII века не просто сохранились – продолжают нормально функционировать, а дома вдоль некоторых улиц построены наискосок, с острыми углами! Правда, центральный исторический музей "интересностями" не изобилует. Зато каналов здесь – что в Венеции, они служат улицами и переулками. И везде, везде ошвартованы суда самых разных типов и размеров – их количество беспрецедентно. Романтики, обожающие "живые" шхуны, фрегаты, тьялки и скучи – вам сюда! Тем более, предприимчивые голландцы основали множество туристических маршрутов на острова и просто по морю – именно на всяких исторических посудинах… Впечатление дополняют многочисленные скульптуры, красивые кирхи, нависающие над каналами мостики, старые шлюзы (ворота управляются вручную!) – словом, я хочу сюда вернуться.
Кстати, местные жители считают свой город особенным, "страной в стране": они даже не фрисландцы, они именно харлингенцы. Поражает спокойствие и размеренность их жизни: утром почтальон неспешно разносит газеты, обязательно здороваясь с прохожими; клерки столь же неторопливо разъезжаются на велосипедах по офисам; в каналах суда "оживают" деловитым снованием по палубах…
Основные стояночные "тусовки" – бухты Noorderhaven и Zuiderhaven, чтобы попасть туда, нужно, миновав аванпорт, "нырнуть" вправо под мост. Мост (большой, с активным движением) бесплатный, диспетчер его разводит, завидев приближающееся судно (при нас так зашёл минитонник на подвесном моторчике). С 1 апреля по 1 ноября им оперируют с 6 утра до 10 вечера. Швартуются к понтонам, во множестве расставленным вдоль каналов и гребёнками (где широко) – понтоны "отыгрывают" приливы. 
Но мы этот мост проскочили и пошли в шлюз. А за ним – в узенькую "щелку" (в проходе зазоры с каждого борта – толщина кранца-двух!) справа. Оказались в маленькой уютной марине со столь узкими боксами, что не сразу нашли себе подходящий. Сбоку, видимо, забавно смотрелись наши попытки всунуть широкий нос "Акванавта" между вбитыми в дно деревянными сваями. И глубина у берега такая, что кормой до берега не дотянулись – только носом…
Вечером в марине персонала нет – никто круглосуточно не дежурит. Как забункероваться и заправиться? Да легко: на берегу стоят монетоприёмники – 0,5 евро за 2 часа пользования 220 В. Вода – аналогично (цену не помню – не пользовались). Кстати, в голландских маринах отдельная оплата воды и берегового питания – обычное дело. Причём, в береговом душе – тоже. К примеру, в марине Воркума вам продадут карточку с внесённым на неё депозитом, карточку вставляете в автомат душа – вода льётся, деньги списываются, 10 минут душа стоят 1,5 евро!
За ночь в марине с нас взяли (утром менеджер пришёл) 12,5 евро за стоянку и ещё по 1 евро с человека – туристический налог. В Воркуме налога не было, но стоянка в большой марине обошлась в 2 раза дороже – 25 евро. Насколько я знаю, "вилка" в 1-2 евро за метр длины судна за ночь – типична в этих краях. За городом оборудовано очень много стояночных мест – причальная стенка (тут почти везде только лагом швартуются), трава, скамейка, мусорный бак – ночуй себе на природе бесплатно.
Меньше часа ходу по широкому каналу на восток – мы во Франекере. Небольшой симпатичный городок, тоже весьма исторический – впервые упоминается в 800 году как крепость одного из королей (династия Carolingian). Фраза Froon-acker обозначает "страна короля", она сохранена в названии центральной улицы. В этой болотистой местности, которой к тому же грозили периодические затопления, люди селились на насыпанных вручную (!) холмах (фризы называют их terps). Вот на таких холмах (они остались!) и вырос Франекер, официально получивший права города в 1374-м.
В городе сохранился самый старый в мире планетарий (постройки 1781 г), который до сих пор работает! Астроном-энтузиаст Эйзе Эйзинга основал его, чтобы показать согражданам, как работает Солнечная система и что движение созвездий не приведёт к концу света (в то время люди были массово подвержены этой панике). Планетарий очень хорошо сохранился и в 2006-м королева Нидерландов Беатрикс пожаловала ему титул "королевский".
Ещё в городе есть Музей Мартена (исторический) в здании постройки 1498 г. (!), ратуша, старинная церковь и музей Каатсена – фризского гандбола (старейший спортивный музей в Нидерландах). Нешумные улочки, приятная глазу архитектура – тут надо бы надольше задержаться... Но мы, пообедав, двигаем дальше.
Каналы Фрисландии очень разные: то узкие и извилистые, как просёлочные дороги, то прямые и широкие, как автобаны. От Харлингена до Леэвардена ведёт именно "суднобан": ровненькие берега, плавные скругления поворотов, активное коммерческое судоходство. Разводные мосты – с широкими пролётами, все бесплатные. Впрочем, только на "трассе" – при входе в Леэварден с нас разово взяли 6 евро за все городские мосты.
Кстати, о светофорной сигнализации – она не совсем обычна. Красный – "стой", зелёный – "иди", красный и зелёный вместе – сейчас мост разведут (аналог красного с желтым на автодороге). А вот если горят два красных – дело плохо: мост закрыт и диспетчер ушёл. Обычно рядом висит заметная табличка (чёрный шрифт на белом или желтом фоне) с расписанием работы диспетчера, он уходит на ночь (почти везде) и на обед (в Воркуме видели).
По столице Фрисландии ведёт извилистый канал, с каждым поворотом пейзаж меняется, в итоге из откровенно портового превратившись в симпатично-парковый. Мы в центре Леэвардена, швартуемся прямо под нависшей ивой.
Селение, ведущее родословную с 10 века, получило статус города в 1435-м. Расположенный на оживлённом торговом "перекрёстке", город быстро развивался, но как только канал заилился, начался упадок. Возрождение последовало с прокладкой дорог, а там и канал почистили – в итоге именно Леэварден оказался самым удобным административным и деловым центром провинции, население которого сегодня подобралось уже к 90000 (по здешним меркам – почти мегаполис).
Кстати, именно шум и гам большого города, а также ряд небоскрёбов в центре смазывают туристические впечатления – ну не за этим мы сюда приехали. Хотя посмотреть тут есть что: De Oldehove (недостроенная церковная колокольня, покосившаяся, подобно Пизанской башне), нео-готическая церковь Святого Бонифация, Фризский исторический музей... Но бродить по центру в "свободном полёте" здесь не стоит – ищите гида. Например, в офисе, отмаркированном "VVV" – знак турбюро. А наши ребята умудрились найти "проводника" прямо на улице – вот решил человек показать свой любимый город! Его исторические здания, интересные монументы и даже частные владения королевских семей – с гербами, фигурными кустарниками, редкими растениями, при этом весьма скромные (наши "пацаны" бы не поняли) и… с открытой калиткой и без сурового охранника на входе! ("Секьюрити" появились только когда начали откровенно снимать на камеру. Убедились, что "без умысла" – и снова исчезли). Целая улица подобных поместий – масса впечатлений.
От Леэвардена до озера Лауверзее (как и Эйсселмер, оно отрезано от Ваттового моря дамбой) ведёт Доккумер-канал – уже не "суднобан", но ещё вполне просторный и без ограничения "сверху" (точнее, надводный габарит здесь 24 м). Как по мне – самый интересный "размер": при своей оживлённости (бывало, с такими колоритными "лаптями" расходились – ух!) он поуютнее, а ещё изобилует "интересностями" на берегу. Вот небольшая усадьба с собственной "мариной" (на 2 плавсредства) и большим детским батутом (кстати, тут много таких – маленькие голландцы явно любят прыгать). А там над каналом нависла старинная ветряная мельница – величественная и очень красивая. То вдруг на мостике у очередной усадьбы разлеглась искусственная бурёнка – один из любимых голландских символов. А уж живых жующих красавиц по берегам – Украина обзавидуется…
Сколько видит глаз – поле, канал и велосипедная дорожка рядом. Навстречу голландец педали крутит – махнул приветственно. Бывает, целым семейством едут: мама с рюкзачком, а у папы один пацан на багажнике, а другой (совсем мелкий) – в небольшой "карете" на прицепе. А то вдруг по полю наискосок несётся… тьялк под парусами! Ближе, ближе – ба, да это он по примыкающему каналу движется! Кстати, голландцы под парусами ходят везде, никаких тебе ограничений типа "в узости – только под мотором".
Очень люблю, когда канал петляет – сплошные приключения: а что за тем поворотом, а что там дальше?.. Иногда развилка за развилкой – только сверяй с картой! Однажды таки ошиблись, завернули в тупик – был повод посмеяться.
Кстати: на тяжелом и солидном "Акванавте" не ощущается скорость, которая, как и на трассе, ограничена – сам дважды ловил себя на том, что идём 12 км/ч там, где предписано не больше 9-ти. Чем уже и "населённее" канал, тем медленнее надо идти. И даже не потому, что оштрафовать могут – есть шанс побить волной пришвартованные суда или размыть берег. К тебе здесь по-человечески – будь добр, отвечай тем же.
Под аккомпанемент очередного дождя входим в Доккум – старинное поселение, получившее права города ещё в 1214-м. Его центр – форт, воздвигнутый на насыпных (это сколько же тяжелого труда!..) холмах. В истории города значится участие в 5-м Крестовом походе – отсюда полумесяц на гербе. Именно здесь в 1597-м было основано Адмиралтейство, которое через пол-века перенесли в Харлинген. А в XIX веке на двух башнях форта построили ветряные мельницы – именно между ними протянулась чудная набережная, где мы и ошвартовались (вода – бесплатно, электричество – по счётчику с монетоприёмником, почём переночевать – не знаю).
Городок тихий, уютный и очень симпатичный, с каналами и обильной зеленью. Самая известная достопримечательность – старая церковь Святого Мартинуса, готическое здание XV века, спроектированное знаменитым Куйперсом. Когда-то церковь была местом паломничества пилигримов, приходивших поклониться святому Бонифацию, зверски убитому неподалёку в 754-м. Впечатляют также здания ратуши XVII века и "весового зала" 18 века (сейчас это ресторан, а тогда в здании действительно взвешивали сыр и масло). Было откровенно обидно, что у нас на этот городок всего-то часик времени, да ещё и под дождём. Хочу сюда вернуться.
А вскоре после Доккума нам предстояло наше судно "частично разобрать". Да, на пути в Шнейк лежал канал с ограничением по высоте всего 2,7 м, при нашем надводном габарите 4,1! Но у хитромудрых голландцев всё предусмотрено: мачта кладётся вперёд, тентовка над рулевой рубкой убирается и даже ветровое стекло "раскидывается" на секции, которые ложатся на рубку. Получилось забавно: сбоку сидящие в кокпите смотрелись как "пехота на броне". Зато надводный габарит теперь 2,45 м! Под каждым мостом экипаж с хохотом пригибался, чтобы "вписаться" в габариты! Честно говоря, не мог и предположить, что этот участок вызовет столько эмоций.
Сегодня – самый длинный марш-бросок, и в световое время мы не уложились. Благо, потемну шли уже по широкому руслу, без мостов, а озёрные участки обставлены освещёнными буями. Береговые указатели, как оказалось, раскрашены светоотражательной краской – даже светодиодный фонарик заставлял щиты просто "вспыхивать". Единственная заминка возникла на ответвлении фарватера: по странной логике буйки собственно развилки оказались низкими и без "мигалок", мы не сразу их отыскали. Швартуемся на очередной нешумной набережной и идём в паб.
Это Гроу, тихий, спокойный, приятный городок, известный как родина братьев Халбертсма (поэтов, увековечивших в стихах фризскую культуру). Неширокие улочки, редкие прохожие, симпатичная историческая кирха, уютные кафешки – здесь хорошо. Удивляет ёмкость местной марины: впечатление, что яхт и катеров больше, чем жителей! Впрочем, туристам Гроу рекомендуют именно как центр водного спорта и отдыха.
Утром нас развлекали утки: подгребали к каждому вышедшему на пирс и давай требовательно крякать, хлеба просить. Непуганые совсем.
Наш курс – увы, в Шнейк, на финиш. Вот и знакомые шпили, уже виденный мост через "центральную улицу"... Напоследок мы порядочно озадачили "нашего" диспетчера, подрулив к его будке кормой вперёд. "Этот не открывайте! Откройте другой". И вот он крутит педали к последнему мосту на нашем пути к верфи Aquanaut.
Осталось только заправиться (тут же, в чартерной гавани верфи). За неделю "съели" 164 л дизеля – на 213 евро. "Всего то?!" – наверняка подумалось владельцам глиссирующих катеров. В деньгах – всего-то. Зато в переводе на новые впечатления – ого-го и больше!..
Это не только наше мнение. Несмотря на уже "нелётную" пору года (дожди почти ежедневно, зябко и холодновато), почти весь арендуемый флот верфи эту неделю тоже "бегал" по каналам – мы свидетели. Отдых более чем востребованный...
Хочу сюда вернуться. В этот мир каналов, традиционных парусников и доброжелательных капитанов. В эти небольшие уютные городки, напитанные историей и неторопливой основательностью. И на эти суда, хранящие поистине домашний уют. Очень душевно здесь…

 


Консультацию по чартеру в каналах Фрисландии готов дать по адресу bogdan@fairway.net.ua или по телефону +380504411177.